Podvozek
Úvodem:
Každý z vás určitě ví, že originál jízdní vlastnosti nejsou zrovna nejlepší. Auto má tendenci se hodně naklánět, zadní i přední kola jsou v zatáčce hodně v pozitivu a převrátit se není problém.
V dnešní době, kdy na RZ téměř není rozbitá šotolina a jezdí se převážně na asfaltu, který je maximálně někdy uskákaný, není třeba mít auto s velkou světlou výškou. Spíš je třeba podvozek upravit jako motokáru s nízkým těžištěm a tuhými tlumiči.
Přední listové pero
1/pružinu upravíme tak, aby pérování bylo víc progresivní, ideální je nechat si překovat 3 středně dlouhé listy , aby byly trochu rovnější a namontovat tak, že začnou být účinné až při mírném propružení
2/oka pro silentbloky doporučuji pojistit proti otvírání malým svárem, to se týká i uchycení závěsu tlumičů na peru
Zadní pružina
Zde se pouze odstraní dva listy, aby bylo pérování měkčí, ještě je vhodné na místo originál malých dorazů vložit větší.
Tlumiče
1/pokud chceme zachovat stejnou světlou výšku jako u sériového auta, což nedoporučuji, použijeme originál tlumiče, do kterých dáme hustší olej. Není to sice úplně dobré řešení. V sedmdesátých letech se to jezdilo a funguje to.
2/použijeme na přední tlumiče z VAZ 2001 (přední) a na zadní z Š 120(přední), pokud by se nám auto zdálo příliš nízké, prodloužíme spodní držáky. Do tlumičů přidáme ještě dorazový segment o výšce cca 40mm (možno použít např. z předních tlumičů Felicia). Toto řešení je jednoduché, levné a funguje.
3/nechat si navrhnout a vyrobit tlumiče na míru, což se samozřejmě nejlepší, ale cenově je to úplně jinde
U všech variant je možné místo gumových silentbloků uložení v unibalech, je to samozřejmě lepší, ale pracnější a dražší.
Ramena
Přední ramena
Abychom docílili co nejlepších jízdních vlastností, je třeba změnit geometrii přední i zadní nápravy tak, aby kola i při maximálním odlehčení pérování, případně při maximálním zatížení, byly v negativu (příklonu). V nezatíženém stavu se jedná u předních o cca 5mm měřeno na ráfku, zadních 5-10mm. Možností úprav je několik.
1/ na spodní vnější uchycení ramene mezi rameno a těhlici namontujeme tzv. domeček, který má větší rozměr než originál. Je to jednoduché řešení, které se běžně používalo http://krtekracingteam-shop.webnode.cz/
2/ do vnitřních i vnějších uchycení ramene namontujeme ekcentrická pouzdra např. ze silonu, bronzu, nebo duralu, kterými vysuneme rameno směrem ven, je to složité řešení, ale má výhodu, že si můžeme příklon i záklon čepu seřizovat
3/ použít hotová seřizovací ramena http://krtekracingteam-shop.webnode.cz/, považuji to za nejlepší řešení poměr cena-výkon
4/ prodloužení patek rámu, je to poměrně pracné a lehce může dojít k chybě s následně špatnou geometrií
Všechna tato řešení mají malou nevýhodu v tom, že tím jen velmi nepatrně zvětšíme rozchod auta a pro další úpravy rozchodu musíme použít buď podložky pod ráfky, nebo upravené ráfky (převařené).
5/ poslední varianta je prodloužit ramena i přední pružinu, je to výrobně poměrně složité, pokud by se tím někdo chtěl zabývat, mohu poradit, výhoda je lepší geometrie při propružení.
Sbíhavost ve všech případech nastavíme na + 1-2mm
Zadní ramena
Zde je zase několik možností, všechny fungují poměrně dobře.
1/ v sedmdesátých letech se jezdily mezikusy, které se vkládaly mezi vnitřní uložení ramen a uchycení na karoserii KrtekRacingTeam-eshop.cz
-nevýhoda byla, že se rameno dostalo níž a bylo náchylné k poškození na šotolině, předcházelo se tomu použitím malé lyžiny
2/ jednoduché řešení je koupit hotové seřizovací rameno http://krtekracingteam-shop.webnode.cz/
-nevýhoda je trochu větší váha, ale je to dobré řešení, asi nejlepší v poměru cena-výkon
3/ za poslední a nejlepší řešení považuji buď:
a/ ohnout rameno pod lisem
b/ na horní straně příčného nosníku nařízneme rameno flexou do V aby řez v horní části byl 3mm, bodově pojistíme svárem, namontujeme na auto a proměříme geometrii. V případě že je odklon ok, zavaříme a minimálně na bočních stranách přeplátujeme.
Sbíhavost zadní nápravy není možné za normálních podmínek seřizovat, měla by se pohybovat +2-3mm.
Řízení-spojovačky
Na převodce řízení není třeba žádných úprav, plně vyhovuje strmostí převodu i životností.
V extrémních případech docházelo k prasknutí hliníkové skříně, nebo ohnutí části letmo uložené ozubené tyče, na které jsou zavěšeny spojovačky.
Tomu lze předejít dalším uložením ozubené tyče řízení, které navaříme na pomocný rám. Pomocné vedení je trubka, navařená na matici upevňující držák spojovaček na řízení. Funguje to na 100% , je to vyzkoušené v rallycrossu, kde se bez toho nedalo jezdit.
Uložení řízení zesílíme vzpěrou na držáku.
Spojovací tyče řízení není třeba nijak upravovat. Pouze při velkém prodloužení ramen, nebo pera kontrolujeme, zda je dostatek závitu na čepu řízení. Stejný průměr závitu, ale o dost delší, má Peugeot 306, musí se ale vyfrézovat nový kuželový otvor do raménka řízení.
Občas doporučuji kontrolu pružné spojky mezi řízením a volantovou tyčí.
Těhlice-raménka řízení
Občas dochází k prasknutí raménka řízení. Je to dost fatální závada, které se můžete vyvarovat:
a/pečlivou kontrolou raménka před montáží, včetně případné defektoskopické kontroly
b/správnou montáží-nepřetažením upevňovací matice
c/ navařenou výztuhou, na ocelolitinovou těhlici se však vaří dost obtížně
Rozhodně nepoužívat staré provedení raménka s perem!! Ale pouze se zajišťovacím kolíčkem.
Stabilizátory
Některé z výše uvedených úprav omezí naklánění auta v zatáčce, ale pořád to není ono.
Zlepšení dosáhnete montáží stabilizátorů, na oba dva jsem použil přední stabilizátor ze Škody 100-120 , konstrukce a uchycení viz obrázky.
Přední
Zadní
Auto se tolik nenaklání, ale pořád to není ideální, asi by pomohl větší průměr zkrutné tyče.